Общение

Сейчас 689 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Наша кнопка

Если Вам понравился наш ресурс, Вы можете разместить нашу кнопку на своём сайте или в блоге.
html-код кнопки:

 


             

   


 

Уважаемые театралы! Наш сайт существует благодаря энтузиазму его создателей. В последнее время средств на оплату хостинга, даже с рекламой, стало не хватать. Поэтому просим всех неравнодушных посетителей воспользоваться формой поддержки, которая расположена ниже. Это помогло бы ресурсу выжить и избавиться от рекламы. На форме есть три способа платежа: с банковской карты, с баланса мобильного, из Яндекс-кошелька. Сумму перевода можно менять. СПАСИБО!

Апдейт: Друзья, благодаря вашей финансовой помощи удалось полностью очистить сайт от рекламы! Всем СПАСИБО! Надеемся, что ваша поддержка и впредь поможет содержать сайт в чистоте, не прибегая к вынужденному засорению его "жёлтым" мусором.

Женская одежда. Мода военного времени — минимум ткани, широкие прямые плечи, крупные детали, что создавало образ мужественной деловой женщины, способной постоять за себя. И вдруг, послевоенная мода ознаменовалась таким явлением, как стиль "Нью Лук" — осиная талия, беззащитные покатые плечи (точное обращение к 19 веку) и широченная длинная юбка. А в довершение — маленькая головка украшенная искусственными цветами. Показ этой модели Кристианом Диором в 1947 году был подобен взрыву. Вызвав резко негативную реакцию критики вначале, эта мода затем вернула общественное сознание к обычным ценностям и просуществовала вплоть до конца 50-х годов прошлого столетия.

Разрушенная второй мировой войной Европа поднималась из руин. Победа нашей страны на некоторое время приподняла "железный занавес", отделявший Советский Союз от остального мира. Но это практически не повлияло на стиль и моду внутри страны. Карточная система распределения продуктов, постоянное отсутствие элементарных товаров — было нормой. Но на экранах кинотеатров появились трофейные фильмы, и они оказывали серьезное влияние на модниц. Сейчас трудно себе представить пропасть, разделявшую обычную жизнь и жизнь экранных героев. И, тем не менее, моде экранных героев старались следовать.

Современники вспоминают о появлении в продаже штапеля в московских магазинах. Эта ткань казалась началом, первой ступенькой грядущего изобилия. Сшить платье из штапеля стало очень престижным. Другие воспоминания современников свидетельствуют: "После войны я работала в прокуратуре. Раз в год нам выдавали отрез сукна на обмундирование. Но ведь за год шинель не снашивалась. И в  пальто, юбках из этого сукна ходила вся семья, и дочка, и сёстры, и племянницы". Наряду со штапелем нарядной тканью был крепдешин и креп-жоржет. Летом молодежь носила платья из ситца и сатина. В середине 50-х Московский Дом моделей предлагает плиссированные юбки из тонкой шерсти.


В начале 50-х годов появляется множество вариантов разнообразных шляпок, а в 1953-59 годах — так называемые шляпки — "менингитки". Маленькие шапочки из различных материалов — фетра, вязаные, из соломки и даже перьев, напоминающие укороченный капор, едва покрывающий темя. Существовали и зимние варианты этой шляпки — мелкий капор из каракуля, едва прикрывающий уши. Этот фасон, мало пригодный для российской осени и зимы, получил свое название, прямо указывающее на болезнь, которая могла возникнуть вследствие её ношения. Зимой также носили шапки-"кубанки" — прямоугольные шапки из каракуля (похожие на шапки генералов). Весьма распространена была и шляпка, небольшая с неширокими загнутыми кверху полями — "маленькая мама". Это название она получила после выхода на отечественный экран трофейного фильма с одноименным названием с Франческой Гааль в главной роли. И хотя фильм был снят в 1935 году, но шляпка распространилась лишь в послевоенное время.

В женском гардеробе появляются брюки, использующиеся довольно активно, особенно во время занятий спортом, при выезде на природу, в студенческой среде. Это шаровары из фланели, достаточно широкие, стянутые резинкой внизу.

Женская обувь в конце 40-х годов была на невысокой танкетке или платформе с каблуком, при этом каблук сужался книзу. С расширением юбки каблук вырос и в Европе получил бытовое название "небоскрёб". Впоследствии каблук стал выше и тоньше, получив у нас в стране название "шпильки" или "гвоздики". Правда следует оговориться, что эта обувь широко распространилась у нас лишь в начале 60-х годов. Естественно, в обиходе сохранялась обувь без каблука. Зимой продолжали носить ботики — высокие ботинки. И даже существовали резиновые ботики на дождливую погоду, которые надевались на основную обувь, как галоши.

В послевоенный период появилось и получило широкое распространение множество синтетических тканей. Уходят фильдеперсовые чулки.


Им на смену приходит капрон (отличался большей прозрачностью от фильдеперсовых чулок, которые были непрозрачные, шёлковые, розового или телесного цвета). Но капроновые чулки были редкостью, их берегли, так как стоили они очень дорого, а петли спускались быстро. Была придумана специальная машинка для подъема петель, их поднимали даже в специальных мастерских. Часто чулки поддерживались просто круглой подвязкой из резины.

Бельё этого периода несколько меняет форму, но сохраняет свою эстетическую непривлекательность и простоту. В связи с модой на узкие талии, ненадолго возвращается корсет, но форму он имеет значительно более простую, чем корсеты начала века, и кроме жестких каркасных вставок, имел множество эластичных частей из резины. В начале 50-х годов в нашей стране комбинации (сорочки) начинают шить из шёлка. Но хорошее бельё по-прежнему дефицит, и в любое руководство по шитью включён раздел "Пошив белья". Силуэт платья с узкой талией на естественном месте и широкой юбкой часто сопровождался в летних платьях так называемым "болеро", коротеньким распашным жакетиком без застежки, получившей своё название от испанского bolero, части испанского народного костюма (безрукавки). Современники вспоминают о большой популярности платьев с туникой. К 1955 году возвращаются плечики. Следует отметить, что вплоть до 1957 года платья по-прежнему кроились без боковой грудной вытачки. Поэтому были очень популярны фасоны платьев с "подрезной грудью", с кокеткой. Вытачка находилась на талии, лиф же формировался с помощью складок из-под кокетки или с помощью свободной посадки рукава "кимоно" , что было очень популярно вплоть до конца 1950-х годов.  В 1957 году покрой изменяется, и появляется, особенно в костюмах или платьях из шерсти, вельвета крой с подрезными бочками.

В конце 1950-х в моде возникает новый силуэт, трапециеобразный без талии. Ранее характерный лишь для верхней одежды, этот силуэт не получил желаемого распространения. Вместе с трапециевидным силуэтом юбка укорачивалась. Но в нашей стране этот силует относится в полной мере лишь к 60-м годам.

Одновременно появляется и прямой овалоподобный силуэт. Платья подобного "силуэта" можно считать запоздалым парафразом костюма стиля "реформ" рубежа 19-20 веков, именуемого в просторечии реформаторским мешком. В таких рясах художники-прерафаэлиты изображали своих подруг, а дамы-суфражистки работали в общественных читальнях и столовых для бедных. Так же, как и пресловутый "мешок" новомодное платье не могло украсить ни одну женщину, — даже миниатюрные девицы казались в нём полными, а крупные дамы слишком сильно "напоминали надувной матрац". Хотя в зарубежных журналах мод можно встретить модели этого силуэта в большом количестве, но в нашей стране этот силуэт ненадолго возникает в начале 60-х.

Остановимся на верхней женской одежде. Как правило, это приталенные зимние пальто в начале 50-х с меховым воротником, к концу периода чаще становятся более прямыми с рукавом реглан и широкими отложным, чаще шалевым воротником. Меховой воротник был весьма объёмным. Это достигалось тем, что воротник был двухсторонним, то есть нижняя сторона воротника тоже делалась из меха.

Особая мода возникла для отдыха. На многих любительских фотографиях 50-х годов можно встретить дам в длинном до пола запашном халате из пестрой ткани, с подплечниками, на фоне пальм или мужчину в полосатой пижаме. По-видимому, отдых на курортах стал занимать значительное место в жизни горожан.

Несколько слов об аксессуарах. Очень распространены были бамбуковые китайские зонтики. Особенно модны они были на курорте. Использовали их, как правило, от солнца. Для дождя же пользовались черными зонтами, а после 1955 года распространились и клетчатые зонтики с длинным острым навершием и тонкими ручками. Понятно, что последние зонтики были дамские. На какое-то время вернулись перчатки-"митенки". Их вязали крючком из хлопчатобумажных нитей, гаруса. Сумки в моде были плоские, квадратные, размером 25 х 30см с ручками, или сумка-книжка, меньшего размера, прямоугольная. Шарфы клетчатые, женские — полосатые. Мужские галстуки начала 50-х имели широкий узел, но к 195году узел стал маленьким, и галстуки были узкие.

Мужская мода повторяла довоенную. Вплоть до конца 50-х годов плечи пиджаков были подбиты ватой, отвороты были широкие и остроугольные. Брюки широкие по всей длине (ширина внизу 3336см) При этом использовались всё те же комбинированные из разных тканей так называемые "бобочки" (курточки на молнии до середины груди), рубашки "апаш", трикотажные полосатые футболки летом. Воротник рубашки был широкий с острыми углами. Очень популярно стало носить воротник рубашки выправленным поверх пиджака. Как в женском, так и в мужском обиходе присутствовали трикотажные, вязаные безрукавки с пёстрым сложновывязаным зигзагообразным рисунком. В 1957-58 годах очень популярными становятся двухцветные мужские свитера, (позднее они будут названы "норвежскими"), синебелые с геометрическим рисунком и оленями. Головные уборы — шляпы, кепки шести — восьмиклинки с широким прямоугольным или закругленным козырьком, часто тюбетейки. Весьма популярными становятся вышитые украинские сорочки. Всё это повторяло моду 30-х годов, донашивалось. И даже отечественные модельеры в это время  работали в русле прежних тенденций.

Но параллельно этой уже устоявшейся моде возникло и другое течение в мужской одежде. Впрочем, возникло оно в Америке ещё в 40-х годах. "В США негритянские и латиноамериканские подростки ...первыми стали носить костюмы "зут", сшитые в непатриотическом расточительном стиле, Пиджаки с огромными плечами доходили до колен, а пояс брюк поднимался до груди, брюки были широкими, а на талии делали защипы. Подростки носили длинные волосы, широкополые шляпы, узконосые ботинки, огромные галстуки и длинные цепочки. Английские стиляги также стали носить широкие пиджаки, но на эдвардианский манер, с брюками — дудочками, жилетом и шнурком вместо галстука". У нас это явление также получило название "стиляги". В эссе "Далеко от Византии" И. Бродского читаем: "Первое, что исчезло, были, естественно, короткие волосы. Мы все мгновенно принялись носить длинные. Потом сразу появились брюки — дудочки. Ах, сколько мы из-за них натерпелись, каких ухищрений, какого труда стоило нам уговорить наших матерей, сестер, теток сделать из наших широченных послевоенных брюк неизменно черного драпа — прямые предшественники неизвестных ещё нам "левис"! Но мы были неумолимы, так же, как и наши гонители: учителя, милиция, родители, соседи, которые выгоняли нас из школы, забирали на улице, высмеивали, по-всякому обзывали..." Эта мода не стала общераспространенной. Это был скорее социальный протест молодых против, пользуясь определением В. Славкина, "суконного прокисшего сталинского быта". Но очень многие отдали дань этому течению в своё время, о чём и вспоминают не без ностальгической ноты. "Джентльменский набор" одежды стиляги описывает В. Славкин: "Бахилы на белой рифленой подошве, китайский галстук с драконами, тропический, с пальмами, брюки девятнадцати сантиметров понизу, штатский пиджак...". Это был не просто протест, это было неосознанное желание лучшей жизни.

На конец 50-х приходится уже вполне официально признанное изменение мужской моды. Уходят "богатырские" ватные плечи, сужаются брюки, изменяется покрой пальто. Пальто укорачиваются и становятся более прямыми. Предпочтителен рукав реглан и мелкие отвороты пальто и пиджаков, и детали. И вновь возвращение к  "экономичной" моде военного времени, но уже на другом этапе — в 60-е.


Использованная литература

1. Найджел Котторн. История моды в ХХ веке.М., "Тривиум",1996.
2. Л.М. Горбачёва. Костюм ХХ века. М.,1996.
3. В.Славкин. Памятник неизвестному стиляге. М., 1996.
4. A.Dziekonska'Kozlowska. Moda kobieca XX wieku.Warschawa,1964.
5. Журнал "Rigas Modes", 1956'1957.
6. Модели 1958'1959 (мастерские ЦУМа).
7. "Моды", М.,1954.
8. "Божур",1958'1959.
9. "Sibilla",№2, Berlin,1957.
10. "Модели сезона", осень'зима 1957'1958.

Марина Баст, художник

"Драматешка" - детские пьесы, музыка, театральные шумы, видеоуроки, методическая литература  и многое другое для постановки детских спектаклей.
Авторские права принадлежат авторам произведений. Наш email: dramateshka gmail.com

Яндекс.Метрика Индекс цитирования